Деревянные стены – это неплохое решение при строительстве дома, так как не надо строить массивных фундаментов, а также экологически чистый материал. Их можно разделить на рубленые бревенчатые, брусчатые и деревянно-каркасные.
Рубленные бревенчатые стены
При возведении деревянных стен используется только качественная древесина, которая заготавливается необходимого диаметра и длины. Если невозможно подобрать по диаметру, тогда с разницей 3 см подбирают деревья по верхнему отрубу. Чтобы придать концам овальную форму, комлевые стороны брёвен стёсывают до толщины верхнего диаметра изнутри. Чтобы не появлялись задиры, брёвна обтёсывают от вершины к комлю. Существует метод рубки «с остатком» и « в угол», где поочередно стыкуют тонкий с толстым концом бревна. При одинаковой толщине сруба из брёвен, предпочитают делать рубку «с остатком», где более длинные концы потом отпиливаются.
Если брать сруб «в лапу», то его делают из брёвен одинаковой толщины, где идёт разметка лапы на торцах по определённому шаблону, а сам размер лапы зависит от толщины бревен. Для отбора качественной древесины нижний венец не отёсывают, а «чашку» во время рубке берут с нижней стороны. Чаще всего используют технологию рубки в чашу канадскую или русскую, где их отличием является наличие затёса.
Ширину пазов определяют от климатических условий, где при -30 С, ширину паза делают более 120 мм, а при -40 С доходит до 160 мм. Чтобы прочность венца была допустимая, его скрепляют шипами через 2 метра с высотой 150 мм, шириной 50-70 мм и толщиной 25-30 мм. Обычно шипы ставят в последние два венца, а между ними врубаются потолочные балки.
Также стоит понимать, что построенный сруб из-за усушки дерева даёт усадку в течение 2 лет, по этой причине конопатят швы два раза, сразу после установки сруба и после усадки. Не стоит забывать, что древесина имеет свойства гниения, её необходимо пропитать специальными растворами. Для пропитки деревянных поверхностей, которые не подлежат дальнейшему декорированию хорошо подходит PINOTEX IMPRA.
Когда наружные стены длинные, тогда делают стены поперечные, связывая их «в лапу» или «в обло». Их ставят через 6 метров, если диаметр брёвен = 220 мм, и на 8метров при диаметре 260 мм. Бывает, что расстояние между внутренними стенами может быть больше, тогда их усиливают парными брусьями стянутыми болтами.
Стоит понимать, если используется сырая древесина при постройки, то такой сруб необходимо просушивать до двух лет. К плюсам сырой древесины можно отнести лёгкую обработку её.
Чтобы начать установку брёвен их надо пометить, после чего разбирают. Советуют ставить сразу на фундамент, а не на деревянные балки, после чего только возводить фундамент. Кровля сруба должна быть качественной и свесы делают не меньше 0,5 м. Для защиты от гниения, а также утепления углы можно обшить досками.
Как делается рубка «в обло» чашкой вверх
Два нижних бревна и два следующих составляют первый венец. Первым делом два бревна укладывают горизонтально на противоположных сторонах, параллельно друг другу. После укладываются два вторых бревна под прямым углом. Дальше делаются угловые соединения «в чашку». Чашки намечают, раздвигая ножки черты на полдиаметра верхнего бревна, и приставляют черту к верхнему бревну, двигаясь одной ножкой по нему, а вторая, чтобы чертила дугу, оставляя метку на нижнем бревне.
После вырубки чашки в нижних брёвнах, вкладывается в них отодвинутое верхнее бревно. Бревно должно плотно прилегать ко всем сторонам чашки. Дальше делаем чашку и укладываем второе бревно, которое должно быть выше на половину диаметра и не на одном уровне с первым. На следующем этапе укладываем комлями в разные стороны первые брёвна второго венца. На них наносим метки для чашки вторых брёвен первого венца.
Укладываем брёвна второго венца, предварительно вырубив чашки. В них прочерчиваем метки для произвольного паза между первыми брёвнами двух венцов, раздвигая при этом ножки черты на глубину паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, а другая по верхнему, и метки переносятся на чашку, так как их глубина увеличивается на глубину паза.
Эти метки проводятся с двух сторон на каждом бревне. Далее нужно развернуть брёвна и между ними нанести насечки через каждые 350-500 мм на глубину паза. Лучшая форма паза считается овал, т.к идёт плотное прилегание к поверхности. Чем плотнее прилегает паз, тем меньше потребуется работы с гидроизоляцией.
Подведём итог, что процесс рубки стен «в лапу» сложнее , чем «в обло», из угловых соединений при возведение и потребует более тщательной и скрупулёзной работы.
Стены Брусчатые
Возведение брусчатых стен – процесс немного легче рубки. Производят их из брёвен, опиливая края на четыре канта. Это делают вручную, или на заводе, вручную применяются пилы продольного пиления. После опиливания бревна остаются отходы – четыре горбыля, которые можно использовать для устройства чердачных перекрытий и полов.
Опять же размер брусьев устанавливают от температуры воздуха снаружи. При -30 С используются брусья размером 150х150 мм. Соединяются брусья с остатком и без остатка в углах «в лапу» и «в обло». Для снижения продуваемости дома, используют коренные шипы, а также вставные вертикальные шипы. Между брусьями впритык укладывается теплоизоляционный материал, чаше всего используют войлок, если он тонкий, то укладка производится в два слоя.
Чтобы отвести воду от горизонтального шва с верхнего ребра бруса каждого венца, нужно снять фаску 30 мм.
Рубка угла в перевязку с коренным шипом в углах просверливают одно под другим отверстия, для соединения одним нагелем ряды брусьев. Венцы скрепляют круглым деревянным нагелем диаметром 25-30 мм.
Для уменьшения продуваемости щелей между брусьями по длине делаются пазы и набиваются треугольные рейки. Их делают путём распила квадратного бруса по диагонали.
Чтобы сделать треугольный паз находят ось бруска и наносят метки. Далее дерево прорубается по оси и стёсывается от меток к середине. Если углы сруба соединяются на шпонах, тогда в брусьях делаются пазы и плотно закрепляют шпонки. Сами брусья соединяют нагелями на расстоянии 1-2 метров, длина которых 80 мм и диаметр 30 мм.
Во время установки окон, где присутствуют бревенчатые и брусчатые стены, делают гребни с торцевых сторон, на которые будут надеваться оконные коробки. Толщина гребней идёт от 40 до 60 мм, высота 30 – 50 мм.
Чтобы облегчить процесс устройства окон, в ходе процесса рубки сруба, концы брёвен ставятся вертикально, образуя оконный проём по высоте. Далее с помощью шнура вертикально отбивают метки, на торцах отмечая толщину гребней, а обеих боковых сторон — высоту.
Деревянные каркасные стены
Деревянные дома с каркасными стенами проще строить, чем срубы, они очень тёплые. Ещё один плюс их в значительно меньшем количестве древесины используемой при строительстве. Для каркасной стены обычно используют нижнюю и верхнюю обвязку стен, стойки ригеля, между которыми устанавливаются проёмы для окон и дверей.
Для строительства двух этажей используют варианты, как со сквозными, так и поэтажными стойками. Со сквозными стойками считается более крепким вариантом, где не требуется длинных досок. Ко второму варианту можно отнести простоту строительства и дешевизну материала.
Основные стойки крепят на расстоянии 1 -1,5 м, бывает и чуть меньше, тут зависит от того, как будут располагаться окна и двери. Угловые стойки, как нижняя подвязка собирается из брусьев и досок, где углы выполняются прямым замком. Если крепление балок производится к обвязке, то необходимо делать из двух венцов, а если идёт опирание на столбы можно использовать один венец.
Стены каркасного дома в основном делают из двух слоёв, внутри размещая теплоизолирующий материал. Можно использовать минеральную, каменную вату, пеностекло, пенополиуретан.
Подведя итог можно смело сказать,что деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные качества, которые по своим свойствам превышают каменные стены при одинаковой толщине. К минусам можно отнести долгую усадку и высыхание.
Вот недавно задумала ремонт, нанимать рабочих не хотелось, но кто бы мог подумать что все так сложно(